Уход и эксплуатация электрочасти и стока посудомоечных машин

Чтобы посудомоечная машина не огорчала поломками и сбоями в работе, особенно в долгосрочной перспективе, требуется грамотное квалифицированное подключение. Сегодня я расскажу, как должен пройти этот этап.

Для функционирования техники потребуется:

• сток в канализацию;
• подключение к электричеству;
• обеспечение постоянного доступа к водопроводу.

Основные принципы

Еще на стадии выбора конкретной модели посудомоечной машины советую определиться с основными характеристиками, имеющими непосредственное отношение к монтажу.

Это:

• тип установки – все приборы подразделяются на две больших группы: встраиваемые и отдельностоящие. В первом случае машина интегрируется в мебельный профиль. Есть также компактный вариант, который размещается на столе подобно микроволновке , но эти разновидности встречаются гораздо реже;
• мощность по электропитанию;
• есть ли в агрегате защита от протечек;
• габариты – высота, ширина, глубина;
• тип подключения к водопроводным сетям – нужна ли холодная вода с горячей или только холодная вода.

Если вы склоняетесь в сторону компактной модели, это дает существенную экономию денег и некие преимущества. Во-первых, отпадают вопросы с сантехникой, сифонами, организацией стока, его достаточно вывести в раковину. Во-вторых, можно обойтись существующей розеткой. Слив из техники по факту пойдет самотеком, что разгрузит сливной насос – самый слабый узел посудомойки.

Место под посудомоечную машину

Тип корпуса машины, соответственно, метод установки следует выбирать с опорой на планировку помещения. Если новый прибор поселится в уже укомплектованной кухне, целесообразней взять отдельностоящую технику. Городить новый мебельный профиль в данном случае не всегда логично.

Если кухня выстраивается с нуля вместе с меблировкой, лучше посмотреть на модели встраиваемых машин. Так можно рассчитывать на максимально гармоничный интерьер. В любом случае в зоне установки не должно быть предметов, которые могут повредиться водяным паром, выходящим из прибора в момент работы.

Крепления используются стандартные. Однако в продаже есть отличные модели, рассчитанные под нестандартный крепеж. В любом случае можно посмотреть все эти нюансы в паспорте на мебель, в т.ч. тип крепления и то, для каких машин он подходит. Если приглянувшаяся посудомойка больше ниши, придется подыскать другой вариант, переделка мебели – непростое занятие даже для умелого мастера.

Что следует знать до начала монтажа

До начала любых работ следует ознакомиться с сервисной табличкой, которая находится на корпусе. Частота вашей электрической сети и напряжение должны совпадать с обозначенными характеристиками.

Если говорить о встраиваемой или отдельностоящей установке, тип установки влияет на два фактора. Это подводка водопровода и подключение электричества. Со встраиваемыми посудомойками электрокабель оптимально тянуть непосредственно от щитка, без использования кабеля питания, розеток. В подобных моделях есть свободный доступ к внутренним клеммным колодкам. Трубы водопровода подводятся непосредственно к месту монтажа, соединяясь с машиной аккуратным коротким шлангом.

Для свободностоящих вариантов остается только розетка. По возможности обеспечивается доступное к наблюдению и обслуживанию подключение к водопроводу и канализации.

В остальном, везде действуют общие нормы подключения, вне зависимости от того, где вы хотите эксплуатировать посудомойку – в городе или деревне. Для каждого типа монтажа необходима предварительная подготовка с учетом ряда правил и требований.

Общая последовательность работ подчиняется указанным принципам:

• после снятия упаковки оцените внешний вид техники. При наличии любых повреждений сворачиваем и везем ее обратно;
• выберете место установки (лучше поблизости от места слива и подачи воды). Это легко обеспечить, если разместить прибор на расстоянии 2-3 м от кухонной раковины;
• машина подключается к сливу (канализации) посредством сливного шланга;
• присоединение к общедомовому гидроконтуру или, иначе говоря, к централизованному водопроводу. В деревне – это контур подачи воды;
• подпитка к электросети 220 В. Обязательно наличие заземляющего контура. Рекомендовано проводить подключение через отдельный предохранительный автомат на 10-13 А. Мощность приборов, представленных на нашем рынке варьируется между 220-230 Вт, поэтому лучше подключить прибор к отдельной розетке. Приветствуется защита от перепадов напряжения.

Подготовьтесь к монтажу – инструмент и расходники

Если посудомойка компактная, ее достаточно подключить к розетке и крану с водой. Как я уже отмечал, отвод можно выпустить в раковину. Полноразмерные отдельностоящие или встраиваемые модели подключаются стационарно. Скорей всего, с инструментом не возникнет проблем, главное – наличие отвертки да пассатижей. Наверняка в хозяйстве найдется изолента (х/б либо винил – не важно). Ее используют для обмотки металлической резьбы, чтобы не поцарапать ее пассатижами.

Кроме этого, потребуются следующие инструменты и материалы:

• сифон сточный с отводом для раковины – служит для стока отработанной воды. Берите сифон с 1 или 2 штуцерами. Если в будущем планируется подключение другой техники, например, стиральной машины, актуально взять второй вариант. Если нет – можно обойтись одним штуцером;
• тройник – нужна резьба ¾ дюйма. Изделие должно быть исключительно металлопластиковым, либо латунным, бронзовым. Более дешевые силуминовые аналоги подвержены коррозии и частенько распадаются без каких-либо предпосылок, со всеми вытекающими последствиями;
• фум-лента, хомуты, уплотнительные кольца – гидроизолирующая лента герметизирует стыки, хомуты с уплотнителями служат для монтажа. Цена – копейки;
• отвертки, ключи, уровень, пассатижи либо плоскогубцы, перфоратор;
• труба ПВХ d 40 мм, кран-тройник (шаровый), шланги – делают подключение к водопроводной сети более удобным и безопасным. Также потребуются колено, отрезок для подъема на 50 см, отрезки от точки врезки до прибора, стеновой крепеж для ПВХ труб;
• фильтр грубой очистки – без него есть риск, что посудомойка отработает без поломок только гарантию, а дальше вам придется сталкиваться с периодическими неполадками. Не экономьте на фильтре.

Последовательное подключение посудомоечной машины

Работы следует проводить в определенной последовательности. Первое – обеспечение стока, второе – вода, третье – электропитание. Рекомендую поступать именно так, потому что вводы и штуцеры самой техники размещены в расчете именно на данный безопасный порядок размещения. Тем, кто желает поэкспериментировать придется изрядно попотеть и, вероятнее всего, переделывать работу.

Методы подключения к электропитанию

Тут можно реализовать два способа подключения.

Согласно нормам электробезопасности, посудомоечная машина может быть запитана:

• от отдельной линии питания, непосредственно от счетчика. При этом не используется питающий кабель с вилкой, не нужна розетка;
• установка розетки возле места, где будет стоять прибор. Тоже подключается на автомат в распределительном щитке, на отдельную линию.

Какой бы способ не был выбран, всегда должно присутствовать заземление. Если нет качественного заземления сразу улетучивается гарантия производителя. В функционировании посудомоечной машины могут возникнуть неполадки, возможно образование статического электричества, удары током и это еще не самые серьезные проблемы.

В многоквартирных домах заземляющий провод подключают к глухой нейтрали. Если у вас в квартире розетки еще не заземлены, оптимально договориться об этом с профессиональным электриком. Дилетантам приступать к решение таких вопросом категорически не рекомендуется.

Мой вам совет не подводите посудомойку на одну линию с электроплитой, холодильником или стиральной машиной. Для такой техники нужна именно отдельная розетка + защитный автомат в распределительном щитке.

Если машина встраиваемая или в целом есть доступ к клеммной колодке, лучше предпочесть именно этот вариант, т.е. прямое присоединение проводов. Если такого доступа нет и модель укомплектована кабелем с вилкой, установите розетку с заземлением. В работе руководствуются требованиями для электропроводки на кухне.

Если подключение будет реализовано через розетку, это должна быть евророзетка. Если вы собираетесь самостоятельно заменить еровилку на советскую, настоятельно не рекомендую этого делать. Это грозит мгновенной потерей гарантии. Плюс, вы будете постоянно рисковать жизнью на кухне, даже если прибор выключен. Точка питания должна быть установлена только на стене, уровень должен превышать рабочую поверхность либо на 50 см в удалении от канализационных, водопроводных труб, источников воды, в защищенном месте.

Прочие требования сводятся к следующему:

• нельзя использовать множественные розетки, переходники, удлинители, кабели, не соответствующего сечения, типа;
• обязательно соблюдается полярность, указанная в электрической схеме, прилагаемой к машине;
• силовой кабель не должен сдавливаться или натягиваться;
• на посудомоечную машину должен приходиться один главный выключатель, он размещается на электрической линии рядом с местом установки прибора;
• для заземления берут провод желто-зеленого цвета с сечением 2.5 мм.

Защита от перепадов напряжения

Посудомоечная машина, как и вся прочая техника требует защиты от нестабильных сетей. На рынке представлено большое разнообразие стабилизаторов, через которые можно подключить прибор. Оптимальным решением может стать установка релейного стабилизатора от таких брендов, как Rucelf, Suntek, Ресанта.

Канализация – делаем сток

Оборудование присоединяется к сетям посредством шлангов. Трубы не должны натягиваться, сжиматься, сдавливаться, перегибаться.

Подвести машину к канализации можно при помощи трех методов:

• выстраивание отдельной канализационной линии к месту установки;
• подключение к сифону раковины;
• слив в раковину. Сразу скажу, что это самое неудобное решение. Вам придется постоянно отслеживать за позицией шланга и надежностью креплений. Более того, под напором шланг может соскочить, что спровоцирует потоп на кухне.

Комплектация посудомоечных машин подразумевает наличие дренажного шланга. Его длина может быть разной, но как правило она доходит до полутора метров. С двух концов шланг оснащен резиновыми манжетами, плюс с одной стороны есть колено. Именно оно подсоединяется к сливу прибора. С другого конца предусмотрен прямой вывод. Если длины не хватает, спокойно заменяйте его другим, большей длины. Но, диаметр изделия должен оставаться неизменным.

При подключении посудомоечной машине к канализации следует придерживаться указанных требований:

• шланг не должен касаться уровня сточных вод в канализационных трубах и в сифоне;
• общий маршрут от прибора до точки слива не должен превышать трех метров. Есть производители, допускающие удлинять тракт до 5 м, так что уточните этот момент в руководстве по эксплуатации;
• шланг монтируется по зигзагу так, чтобы верхняя точка одной волны была не ниже 80 см, что также уточняем в инструкции.

Отсюда видно, что просто пустить шланг по полу не получится. Также нежелательно заводить в отвод трубы канализации на уровне пола или с небольшим превышением, так как не все посудомоечные машины оснащены обратным клапаном, что предотвратило бы попадание сточных вод обратно. Поэтому следует грамотно выстраивать маршрут, чтобы избежать такого развития событий.

Если иного выхода нет и приходится устраивать слив в раковину, необходимо надежно удержать шланг в раковине на период цикла мойки. Для этого он укладывается в специальный держатель и наподобие крючка цепляется за край.

Если выбрано присоединение к сифону, тут потребуется дополнительный штуцер на патрубке. Можно воспользоваться готовыми решениями для подключения посудомоечных машин, коих на рынке есть масса. Приобретайте те изделия, где есть встроенный обратный клапан в гайке штуцера. Именно тут потребуется инструмент.

Этот метод подключения к канализации реализуется следующим образом:

• по центру решетки в сливном отверстии находим и откручиваем шуруп;
• старый сифон снимается;
• из патрубка канализационной сети вынимаем шланг;
• устанавливается новый сифон, проводится подключение к канализации, к стоку раковины;
• на сифоне найдите дополнительный штуцер, открутите зажимную гайку, далее требуется достать уплотнительное кольцо;
• берем дренажный шланг машины, в первую очередь надеваем гайку, затем – уплотнительное кольцо;
• шланг вставляем в штуцер сифона и фиксируем гайкой;
• шланг раскладывается таким образом, чтобы от прибора образовался зигзаг вверх до 80 см, вниз – до 50 см, после – к сифону.

В большинстве моделей посудомоек для фиксации шланга предусмотрена специальная клипса на задней части корпуса, размещенная как раз на правильном уровне. Минус у такого отвода, пожалуй, один – слив отработанной воды зависит от чистоты сифона. Некоторые пользователи отмечают повышенный шум от дренажа.

Последний вариант – к месту монтажа прокладывается дополнительная канализационная линия. Это лучшее решение для встроенных, стационарных решений. При таком способе можно обеспечить практически бесшумный сток.

Принципы подключения:

• в месте подключения канализационного стока раковины колено меняется на тройник;
• до места, где будет находиться посудомойка, от тройника укладывается труба;
• по всему маршруту труба фиксируется к стене с шагом 50-60 см. Соблюдайте обязательный уклон 3-4 мм на каждый метр трубы;
• в конце на трубу присоединяется патрубок (30 см длиной), колено (90 градусов). В итоге выход должен быть поднят на полметра над уровнем пола;
• на выход ставят манжету чтобы присоединить дренажный шланг;
• к стоку посудомойки шланг присоединяется коленом и крепится на клипсе (она размещена на корпусе);
• последним шагом шланг опускается и вставляется в манжету слива.

Водопровод

До начала монтажа следует проверить давление, температуру подачи воды на соответствие указаниям на сервисной табличке прибора. Если вода слишком жесткая, рекомендовано установить внешний опреснитель перед электроклапаном, если умеренно жесткая можно обойтись внутренним опреснителем (предоставляется производителями по требованию).

Шланги посудомоечной машины можно спокойно подводить к смесителю раковины. Впрочем, при таком методе придется отслеживать соединения, чтобы не пропустить протечки. Гораздо эффективнее вывести машину на водопроводную трубу напрямую. Этот этап реализуется после того, как перекрыт доступ воды в квартиру.

Чтобы вы ни выбрали – подключение к раковине или напрямую к трубе – позаботьтесь об установке фильтра грубой очистки. Это защитит дорогостоящую технику от мусора, содержащегося в воде. В обратном случае рассчитывайте на быструю поломку форсунок.

Если штатный шланг обладает достаточной длиной, подсоединение проводят посредством тройника в точку включения смесителя. Откручивается шланг смесителя от трубы, вставляется тройник. На пустой вывод тройника прикручивается шаровой вентиль + фильтр. Далее идет шланг для подачи воды в машину.

Если место установки удалено от водопровода, можно нарастить шланг, но максимум на 4-5 м. Можно проложить отдельную ветку подачи воды и вывести подключение сбоку или за машиной. Но это требует наличия навыков, плюс потребуется инструмент для работы с тем типом труб, из которых сделана разводка.

Если водопроводная труба проходит как раз мимо места установки посудомойки, можно врезаться в нее и закрепить тройник. Если трубы стальные, следует применить обжимной хомут с патрубком для присоединения прибора. Сам хомут сформирован из двух частей, между которыми фиксируется труба через резиновый уплотнитель. В уплотнителе есть отверстие, оно должно быть сориентировано в сторону машины или вверх. Патрубок, размещенный на одной из половин хомута, должен размещаться над этим отверстием в уплотнителе.

Когда хомут одет и скреплен болтами при помощи двери со сверлом по металлу вырабатывают отверстие в трубе. Таким способом получают тройник, куда можно подвести запорную арматуру, т.е. шланг посудомойки, шаровой вентиль, фильтр.

Если трубы металлопластиковые, дела обстоят еще проще. Стоит взять ножницы по металлопластику. Проверьте, чтобы на холодном водоснабжении был перекрыт вентиль.

Действуют так:

• возле места установки техники вырезается участок трубы около 3 см. Резку ведут под углом в 90 градусов;
• участок зачищается, следует откалибровать оба конца трубы разверткой, надеть фитинги-американки;
• оба конца трубы присоединяют к тройнику;
• там, где находится свободный вывод тройника, подсоединяется шаровой вентиль, далее – фильтр, далее – шланг от самой посудомоечной машины.

В основном модели рассчитаны на подключение только к холодному водоснабжению. Впрочем, для сокращения затрат на электроэнергию и экономию ресурса ТЭНов некоторые умельцы советуют подвести прибор и к ГВС (методы подключения абсолютно идентичны). Однако, такая экономия нелогична, так как горячая вода стоит дороже электричества.

Кроме того, качество горячей воды сомнительно (даже с фильтром), это конкретно скажется на ухудшении здоровья техники. Обратный клапан выйдет из строя «на раз», а от чистой посуды может исходить невероятный запашок. В целом – горячая вода от общей системы водоснабжения не вариант. Можно спокойно подключиться к бытовому бойлеру, с ним отпадает проблема качества воды. Но, опять же расход электричества будет больше.

Если техника имеет два ввода, а подключение будет только к холодной воде, оставшийся ввод тоже подключают к холодной воде, не стоит оставлять его с заглушкой. На этот случай в продаже предусмотрены специальные Y-образные шланги.

Что дальше

Когда прокладка всех коммуникаций завершена, посудомоечная машина устанавливается на отведенное место. Потом следует проверить, чтобы у техники были отрегулированы все ножки. Поставьте ее строго по уровню, без перекосов. При поочередном давлении на углы не должно возникать качаний.

Когда вы будете распаковывать посудомоечную машину, не поленитесь познакомиться с инструкцией о наличии фиксаторов и транспортных стопоров. Все эти штуки в обязательном порядке удаляются перед первым запуском.

Теперь можно запустить прибор в режиме холостого хода. Так можно убедиться в надежности всех подключений, плюс внутренние поверхности камеры и все узлы избавятся от возможных загрязнений и заводской смазки.

Известные нюансы

У знаменитых брендов наблюдается масса фишек. Почти все они закупают комплектующие для подключения у смежных производителей, причем, вам может попасться трубка со слишком короткой резьбой. В данном случае придется выбрасывать уплотнитель из комплекта и использовать для стыков ФУМ ленту.

Кроме того, лучше учитывать следующее:

• Electrolux – чтобы эта техника выдавала долгую и бесперебойную работу, наклон в любую сторону не должен быть выше 2-х градусов. Поэтому при монтаже советую усердно пользоваться уровнем;
• Bosch – штатные уплотнители ставьте в точном соответствии с инструкцией. Перевернутая прокладка вызовет протечки, даже если не сразу, через пару дней точно. Если машина потекла, следует проверить именно этот момент. У немцев очень привередливые обратные клапаны, они трепетно реагируют на качество воды. Обязательно нужен хороший фильтр. Тем не менее, техника Бош отлично вписывается практически в любой мебельный профиль;
• Siemens – такие посудомоечные машины очень не любят стандартные ниши для монтажа и стандартные крепления. У бренда встречается не один пяток моделей, которые полностью проигнорировали тех. условия мебельщиков. Но эта техника крайне неприхотлива.

Что в итоге

На фоне непомерно растущих тарифов на воду посудомоечная машина полностью окупится через 2-2.5 года эксплуатации даже в небольшой семье. Поэтому есть практический смысл обратиться к покупке этой техники и озаботиться вопросами установки. Грамотный монтаж является основополагающим фактором для корректного функционирования прибора. Этот этап должен осуществляться только квалифицированными, авторизированными техниками.