Что делать, если не включается чугунная или керамическая конфорка (2018г.)

Чугунные конфорки устанавливаются на традиционных электрических плитах. Гораздо интереснее дела обстоят с керамикой, в которых успешно работают обычные нагревательные спирали, спрятанные под стекло (кстати, они мало чем отличаются от чугунов кроме поверхности), индукционные, галогеновые, Hi-Light конфорки. Все это хозяйство ломается практически с одинаковым успехом и сегодня я расскажу, в чем состоит причина неисправностей и как это устранить без лишней головной боли.

Как диагностировать проблему при любом типе конфорок

Самое простое – включить плиту в розетку. Если она исправна, но нагрева нет, причина кроется в сбое электрической схемы. Не всегда виновата электрическая конфорка, быть может, неисправен сетевой шнур, переключатели мощности либо контакты регулятора.

Если вы видите, что на плите горят индикаторы, сразу отпадают проблемы с питающим проводом. Если индикации нет, думаем про обрыв в шнуре и проверяем этот момент. Часто изгибы возникают на выходе из корпуса или у вилки.

Если индикация горит, проверяем другие элементы. Схему можно посмотреть в технической документации к прибору. Если вы – человек с опытом, можно составить ее самостоятельно, посмотрев цепи и очередность контактов в каждой позиции в корпусе самой плиты.

И тут начинается самое интересное, — ориентируясь на схему оценивают действие каждого элемента цепи на работу конфорок (это при каждом положении переключателя). Каждая неисправность будет выдавать специфичную реакцию.

Например:

  • обрыв контакта;
  • обрыв спирали и т.д. (о причинах ниже).

Если возиться со схемами лень, можно пойти простым путем, пройдя по всей цепи плиты пробником. Начинайте прямо от штепсельной вилки и до конца. В том элементе, где есть обрыв, пробник покажет бесконечное сопротивление.

Плохие контакты найти и того проще: достаточно осмотреть их и обнаружить нагар. Иной раз о поломке говорит слабое усилие контактной пружины.

Как добраться до электрической начинки

Перед любыми манипуляциями техника отключается от сети. Варочная поверхность размещается на раме и зафиксирована винтами. Обычно это четыре точки по углам. Сзади могут быть не винты, а шарниры. Крепеж откручивается и, если есть шарнирные соединения, конструкцию поднимают наподобие крышки рояля, подпирают прутком. В подобных плитах он входит в конструкцию и закреплен внутри корпуса и правой боковушки.

Окисление контактов переключателя

Плохой контакт можно спокойно зачистить наждачной бумагой. Достаточно взять узкую полоску наждачки и завести между контактами. Ее аккуратно перемещают взад-вперед, сжимая контактные пластины между собой. Последовательно зачищается каждый элемент.

Чтобы вылечить ослабевшие пружины, их подгибают. Тут надо действовать аккуратно, чтобы не перегнуть палку. Между контактами во выключенном состоянии должен оставаться зазор, величиной 2-3 мм.

Отсутствует нагрев конфорки при любом положении переключателя

Во-первых, следует вернуться к шнуру и проверить контакты в штепсельной вилке. Если она разборная, ее перебирают, зачищают (методом описанным выше) и закрепляют заново. Если вилка литая, что часто прослеживается в современных стеклокерамических плитах, вилку срезают и меняют на новую. Некоторые электрики советуют ставить разборную вилку, что в случае чего упростит последующий ремонт.

Второй момент – есть излом шнура у корпуса или у выхода из вилки. Возьмите вилку и проверьте штекеры пробником. Целесообразно осмотреть весь провод, быть может, в особо подозрительных местах кроется излом жилы. Ремонт зависит от объема проблемы. Если есть небольшое локальное повреждение, дефектный конец отрезают, шнур заводят в вилку или корпус. Если изломов несколько, замените его на новый.

Третий момент – ослабли зажимы шнура в корпусе или у вывода спирали к клемме переключателя. Тут потребуется демонтаж дна плитки, после чего заново закрепляются контактные зажимы.

Если отсутствует нагрев только в отдельных позициях переключателя

Чаще всего можно диагностировать неисправность самого переключателя. Чуть реже встречается ослабление креплений проводов в зажимах.

После демонтажа дна электроплиты действуют так:

  • заново закрепляются зажимы;
  • контакты зачищаются;
  • на переключателе подгибаются пружинящие пластины;
  • когда ремонт невозможен, переключатель меняют на новый.

Чтобы снять переключатель, аккуратно снимают все проводные соединения, которые идут и к нему, и к розетке. Далее откручиваются винты, удерживающие панель управления, отставляют ее в сторону. Тут вы увидите вторую панель, где, собственно, зафиксированы все переключатели. На фальшпанели находятся два винта, вывернув их, можно снять поврежденный элемент. Новый целехонький и работоспособный вставляется на место и сборка проводится в обратном порядке.

Второй вариант, — перегорела спираль. Пробником проверяют цепь спиралей. Если диагностирован обрыв, конфорку придется сменить на новую.

Тут надо учесть следующее:

  • для того чтобы снять конфорку надо отсоединить все провода. Тут есть пружинные наконечники и важно запомнить порядок их расположения на выводах. Это легко сделать, так как на концах есть цветные метки;
  • освободить конфорку можно, отвернув гайку прижимной скобы и гайку заземляющего провода;
  • если гайки проржавели и дело идет туго, в резьбу капните чуть керосина или машинного масла;
  • новая конфорка устанавливается в обратной последовательности.

Нюансы конфорок с бесступенчатой регулировкой мощности

Если конфорки с таким типом регулировки не хотят включаться и при этом не горит световой индикатор, надо проверить шнур и вилку. Если нагрев отсутствует, но световой индикатор горит, возможно, нарушена цепь или проблема возникла из-за перегоревших тэнов. Первым делом надо попробовать закрепить винты контактных зажимов. Тэн проверяется пробником. Если цепь оборвана, его меняют на новый, восстановлению он не подлежит.

Если световая индикация не горит, но конфорка нагревается, поломка кроется именно в нем. Когда вы не можете отрегулировать мощность, а сама конфорка перегревается, неисправен сам регулятор. В обоих случаях контакты цепи проверяются и взамен ставятся новая лампочка или регулятор.

Отдельные проблемы стеклокерамических плит с индукцией

Среди проблем керамических конфорок можно отметить еще одну. Отказ в работе может быть обусловлен банальным использованием низкокачественной посуды. В некоторых умных плитах срабатывает защита. Попробуйте взять подходящую кастрюлю с дном, которое плотно и равномерно прилегает к поверхности.

В индукционных конфорках встречаются поломки температурных датчиков, которые сразу меняются на новые. Если диагностика показала, что жучок исправен, стоит проверить прилегание индукционного модуля к панели стеклокерамики. Если оно недостаточное, надо отрегулировать прижимные пружины.

Индукционные плиты оснащены более сильной электроникой. Это положительно влияет на функциональность и удобство эксплуатации, но в некоторой степени увеличивает риск поломок. Умные приборы сразу выводят коды ошибок на дисплей.

Тут может случиться следующее:

  • если не включается левая пара конфорок есть смысл проверить все соединения, идущие к плате питания и от индукционных катушек к модулю управления. Если тут проблем нет, причина кроется в самом блоке управления или блоке конфорок. Оба узла прозваниваются и при обнаружении поломки меняются на новые;
  • когда не хочет работать правая пара конфорок, лучше проверить контакты клеммной коробки и исправность предохранителя блока индукционных катушек. Если предохранитель сгорел, он требует замены на новый. При выборе жучка на замену выбирайте аналогичный с ориентиром на маркировку. Если эти узлы целы, проводят проверку, как в случае с левой парой.

Выводы

Диагностировать неисправность конфорок легко определить при помощи тестера, — в этом нет особой проблемы даже для новичка. Но, вот ремонт может оказаться более хлопотным, чем ожидалось. Все-таки, электрика – штука тонкая и при отсутствии навыков лучше обратиться к специалисту.

Поделиться:
Нет комментариев

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.