Электрические варочные панели: безопасное использование

При покупке электрических варочных панелей не принято обращать внимание на их требования к питанию и это ошибочно. Чтобы не потерять гарантию производителя и не наломать при установке дров, следует соблюдать все нормы ПУЭ. Основное – это выделенная линия с правильным сечением провода, защитный автомат. Завершением линии может быть клеммная коробка либо розетка. В последнем случае потребуется силовая вилка. В варианте с клеммами провода фиксируют зажимами. В целом, нюансов масса и я расскажу о каждом из них.

Разновидности защитных устройств, методы установки

К сожалению, даже в новых домах можно столкнуться с конструктивными недоработками электрических сетей, не говоря уже о старом жилом фонде. Это основная причина резких скачков напряжения, причем, угадать время очередного скачка не может никто, даже опытный электрик. Однако, в наших силах сократить к минимуму все неприятные последствия.

Далее я расскажу, как можно позаботиться о здоровье варочной панели заранее. Для этого можно использовать разные виды устройств. Самыми распространенными являются бытовые стабилизаторы и реле контроля напряжения.

Реле контроля напряжения

Защита домашних сетей при помощи реле целесообразна лишь в том случае, если скачки довольно редки, а в целом напряжение устойчиво. По сути, это небольшое устройство, умеющее считывать параметры электрического тока. Если напряжение выйдет за определенные рамки, оно разрывает электрическую цепь. Когда стабильность восстановлена, реле автоматом замыкает цепь, что возобновит питание варочной панели. Такой фокус с возобновлением подачи электричества через определенный промежуток позволяет увеличить срок службы дорогой стеклокерамики.

Реле контроля доступно по сравнительно невысокой стоимости – от 1.5 т.р., характеризуется небольшими габаритами, выдает хорошее быстродействие. Однако, минус есть – приборчик не может сглаживать колебания напряжения, а для полной защиты всей домашней техники придется установить несколько штук. Это решение спасет от недопустимых скачков, но не защитит от коротких замыканий. Подобное доступно только автоматическим выключателям.

Типы реле

Современные устройства выпускаются в трех видах.

К ним можно отнести следующие:

• реле защитные стационарные. Прибор встраивается в домашний электрический щиток. Такой тип более сложен в конструктивном исполнении, а монтаж по силу только электрику. Защита распространяется на всю домашнюю технику;
• реле защитные индивидуальные – подключаются непосредственно к варочной панели;
• реле защитные индивидуальные для нескольких приборов – можно подключить не только варочную панель, но и духовой шкаф.

Как выбрать

Тут целесообразно ориентироваться на номинал электротока, который может пропускать вводной автомат. Если выключатель характеризуется пропускной способностью на 25А (потребляемая мощность 5.5 кВт), защитные характеристики реле закладываются на ступень выше, то есть потребуется устройство на 32 А (7 кВт) и т.д.

Не стоит верить тому, что реле должно выбираться с опорой на суммарную мощность. Это не совсем корректно. Если устройство выдерживает ток на 32 А, исправно работая при нагрузке 7 кВт, оно будет также спокойно работать и при большей мощности потребления. Только при этом потребуется дополнительный магнитный индикатор, но об этом ниже.

Монтаж реле

Вводный выключатель отключается перед работой. Реле встраивается сразу после счетчика. Проводится подключение к фазе, через которую идет электроснабжение квартиры. Когда напряжение выйдет за выставленный вами диапазон, приборчик отсоединит внутреннюю проводку и внешнюю питающую сеть.

Если суммарная мощность в доме выше 7 кВт, установите дополнительный электромагнитный контактор, хотя и при меньшей нагрузке он не повредит. Основная задача контактора состоит в разгрузке контактов реле, он сам разъединяет силовую линию от общей сети бытовой техники. Реле в этот момент только подает команду на отключение.

Как отрегулировать

Прибор имеет два рабочих параметра – время задержки возобновления питания и пределы допустимых напряжений. Чтобы установка действительно принесла вам пользу, их необходимо настроить.

Правильная регулировка подчиняется следующим принципам:

• если в рабочую схему включено одно реле, ориентируйтесь на параметры бытовой техники, которая чувствительна к скачкам. Для варочной панели достаточно 200-230 В;
• если устройство при выставленных параметрах 200-230 В срабатывает слишком часто, можно отрегулировать его снова, взяв за основу допустимые колебания напряжения отечественных электросетей – 198-242 В. Однако для дорогой и чувствительной техники, напичканной сенсорами, электроникой, лучше взять стабилизатор.

Если помимо варочной поверхности вы хотите защитить всю домашнюю технику, можно спокойно установить несколько реле. Все приборы разбиваются по группам с опорой на их чувствительность на перепады напряжения.

Советую провести это так:

• освещение + нагревательные приборы (на первом реле выставляем 170-250 В);
• кондиционеры, холодильники, стиральные машины, все прочее, где есть двигатель (регулируем на 190-235 В);
• варочные панели, духовые шкафы, телевизоры, компьютеры (индивидуальная настройка соответствует 200-230 В).

Если говорить о времени задержки питания, оно должно сопоставляться с эксплуатационными характеристиками техники. Это может быть и две минуты, и десять.

Известные нюансы

Реле можно использовать для защиты однофазной или трехфазной сети. Если у вас в доме предусмотрен именно второй вариант, на все три фазы лучше установить по отдельному устройству.

Стабилизаторы напряжения

Если в квартире не все так радужно и скачки напряжения происходят гораздо чаще, чем хотелось бы, реле будет неэффективным. Оно попросту будет срабатывать несколько раз на дню, обесточивая всю квартиру. Тут надо действовать более практично, хоть это и выйдет подороже. Потребуется установка стабилизатора. Это то устройство, которое нивелирует скачки напряжения внешней сети, благодаря чему на выходе всегда будет 220 В.

Типы

Эта защита отличается по типу подключения.

В продаже можно найти:

• локальные – подключаются к розетке. Защита распространяется на один или несколько приборов. Например, вы сможете подключить варочную панель и духовку;
• стационарные – подключаются к силовому кабелю и избавляют от скачков напряжения всю бытовую технику. Эти модели не только сглаживают перепады сети, но и автоматически отключают подачу электроэнергии если достигнуты предельные параметры. Этот вариант для тех квартир, где напряжение скачет несколько раз в сутки, выходя за пределы 205-235 В.

Выбор подходящего устройства прост, – следует рассчитать суммарную мощность всей бытовой техники. При этом лучше заложить приличный запас, вплоть до двух раз больше, чем реальные потребности. Например, стабилизатор на 10 кВт вывезет 5 кВт реальной нагрузки.

Установка стабилизатора

Монтаж производится у электрощитка. При работе руководствуются схемой, которая есть в инструкции. Стабилизатор встраивается в общую схему после счетчика, до прибора учета его устанавливать нельзя. Если у вас трехфазная сеть, для обеспечения устойчивого напряжения на каждую фазу целесообразно устанавливать отдельный однофазный стабилизатор.

УЗИП и защита варочной панели от скачков напряжения

Это решение может стать альтернативой стабилизатору. В распределительном щитке устанавливается УЗИП II класса. Для однофазной сети берите устройство с номинальным напряжением 320 В. Это даст дополнительный запас прочности в случае скачков.

Напряжение, на которое рассчитан прибор, указано через дробь в наименовании, например, С 40/320. Если сеть трехфазная номинальное напряжение должно составлять 440 В. Однако, тут есть некоторое неудобство, когда УЗИП сработал, его следует заменить, то есть за ним придется периодически посматривать. Если это пропустить, устройство будет бесполезным украшением щитка.

Определяемся со схемой подключения

Вне зависимости от того, где выпускаются электрические варочные панели, абсолютное большинство из них могут работать с сетями с разным количеством фаз, – это может быть однофазная сеть на 220 В (реже двухфазная на 220 В) или трехфазная на 380 В.

От типа сети и количества фаз зависят количество и цвет проводов, необходимых для подключения варочной панели:

• при трехфазном подключении на 380 В земля имеет типичную желто-зеленую окраску, нейтраль – голубую или синюю. Фаза может быть разной, что зависит от использованного стандарта – коричнево-бело-черный или красно-зелено-желтый цвет;
• при двухфазном подключении на 220 В земля желто-зеленая, ноль синий, фаза – коричневая или черная. Такая сеть чаще встречается в новостройках и то редко;
• при однофазном подключении на 220 В возможно несколько вариантов. Если в сети находится три провода, чаше всего они цветные. Но, бывает и так, что они одинаковые. В этом случае нейтраль ищут тестером или мультиметром, фазу – пробником. Если цвет есть, тут все типично: желто-зеленая земля, коричневая или красная фаза, синяя или голубая нейтраль. Если провода два, что характерно для домов старой постройки, они чаще представлены в одном цвете. Фазу находят тестером или отверткой со светодиодом. При контакте с токоведущей частью лампочка загорится.

Ни в коем случае нельзя путать провода. Кроме того, вне зависимости от цвета их все равно лучше прозвонить. Для подключения используются несколько схем, в которых участвуют от двух до шести проводов.

Большинство варочных поверхностей поставляются без сетевого шнура. Так можно самостоятельно выбрать оптимальный вариант подключения. Поэтому понадобится покупка силового кабеля и проводов, которые будут подключаться к счетчику.

Приобретаем автомат и кабеля

Отдельная линия тянется от варочной панели до щитка, она выполняется только из меди. Все коммуникации можно замаскировать, спрятав в штробу, гофру, короб. Выбирайте кабеля от отечественных производителей, например, «Автопровод», «Кобринагромаш» и т.д.

Длину соединительного кабеля подбирайте так, чтобы ее хватало для свободного монтажа, без перегибов и натяжений (от клемм панели до силовой розетки). Как правило, достаточно 1.5-2 м.

По выбору можно сказать следующее:

• на трехфазную сеть (три фазы + ноль либо две фазы + ноль) мощностью до 16.5 кВт можно брать кабель типа КуГВВ 5*2.5, либо КуВВ 5*2.5 (сечение 2.5 мм2), либо ПВС 5*2.5 (4 жилы, сечение 2.5 мм2);
• на однофазную сеть (одна фаза + ноль), мощностью 5.5-7.7 кВт подходит кабель типа ПВС 3*6 либо ВВГ 3*6 (сечение 6 мм2).

На выходе из счетчика устанавливается автомат – это требование является обязательным. Чтобы защитить технику от скачков напряжения, устанавливается соответствующее устройство, о чем я говорил в первой части статьи, УЗО или дифференциальный автомат. Такая связка защитит и от перегрузок, и от нестабильных сетей.

Оборудование выбирается с опорой на такие параметры:

• трехфазная сеть – 16А автомат, 25А УЗО с током отключения 30 мА;
• однофазная – 32А автомат, 40А УЗО с током отключения 30 мА.

Соединение устройств проводится отрезками проводов, для трехфазной – сечением 2.5 мм2, для однофазной – 6 мм2. У УЗО должно быть хорошее заземление, так как в обратном случае устройство быстро выйдет из строя. Установка проводится после автомата. Лучше отдать предпочтение дифференциальной защите типа А.

Выбор вилки и розетки

Наша кухонная техника подключается при помощи клеммной коробки или силовых вилок, розеток. Розетки и вилки изготавливаются из специального пластика и рассчитаны на токи свыше 10 А. При выборе ориентируйтесь на то, что номинальный ток должен быть больше тока автомата. Скажем, при мощности панели до 7.7 кВт, для трехфазной сети подойдет 16А, для однофазной – 32А.

Относительно принципа размещения штырей и формы особых ограничений нет, главное, чтобы электрические характеристики и требуемое количество контактов совпадали. Приобретайте проверенные изделия, а не откровенный китайский ширпотреб. Например, при подключении прибора к однофазной сети можно смело применять трехконтактные розетки для внутренних работ и вилки на 32 А от Bylectrica.

Можно соединить провод панели и питающий кабель в клеммной коробке. Это называется прямым безразъемным соединением. Это решение считается более надежным. Выключение от сети будет проводится не через вилку-розетку, а в щитке. В клеммной колодке размещаются медные перемычки. Чтобы они правильно располагались между клеммами, есть смысл обратить внимание на схему подключения (она есть тут же на варочной панели). На схеме видно, как разместить перемычки и какой провод куда подключить.

Чаще всего верхняя схема указывает на подключение к однофазной сети 220 В (1N), – тут потребуется две перемычки. Вторая – для двухфазной сети (2N) с одной перемычкой и третья – для трехфазной сети (3N) без перемычек. У всех варочных панелей стандартные схемы, как и обозначения: 4, 5 – N, 3 – L3, 2 – L2, 1 – L1.

В коробку с одной стороны заводится кабель от электроприбора, с другой – питающий. В клеммниках провода соединяются очень просто. Концы зачищаются примерно на 10 мм, сгибаются в кольцо, куда помещаются винтики с пластинами. Далее все это вставляется в гнездо, а контакт затягивается винтовой отверткой.

На многожильных проводах кольцо вы не сформируете, тут применяются специальные наконечники. Их обжимают специальными клещами. Берите наконечники НШВИ 4.0-10. Обжимать это дело плоскогубцами нельзя. При использовании этого инструмента будет плохой обжим. Проверить качество работы легко, – стоит попробовать снять гильзу. Если обжим качественный, это вряд ли получится.

Подключение варочной поверхности к однофазной сети

Посмотрите на варочную панель, как правило, на ней размещено шесть выводов. Это заземление РЕ, два ноля N1, N2, три фазы – L1, L2, L3. Для однофазной сети характерно наличие двух или трех проводов. В этом случае следует установить перемычки, предварительно отыскав на панели клеммы.

Для поиска следует перевернуть варочную поверхность, на тыльной стороне есть крышка (пластиковая или металлическая). Она фиксируется на корпусе либо клипсами (защелкивается), либо винтами. Ее необходимо снять, после чего можно увидеть клеммы с шестью контактами.

Если у вас три провода, контакты объединяют так:

• земля одна – ее не трогаем;
• нейтраль с нейтралью – N1 и N2
• три фазы вместе – L1, L2, L

Если техника серьезная, она уже оснащена установленными перемычками, при помощи которых объединяются провода. Теперь посмотрите на сетевой шнур, его провода подводятся к каждой группе контактов – желто-зеленый к земле, один – к нолю, один – к фазе.

Если перемычек по каким-либо причинам нет, их можно выполнить самостоятельно. Для этого используется медный провод на 6 мм2. Для удобства соединений применяют кольцевые или вилочные наконечники. С их помощью удобно зажимаются многожильные провода. Из одножильного проще согнуть кольцо.

При подключении земля присоединяется к верхнему контакту, фаза – слева или справа, этот момент не столь важен. Однако, следует запомнить, где именно находится фаза – с левой или с правой стороны. Точно также они разводятся в розетке и ошибок недопустимо.

Если от счетчика вашей квартиры отходит два провода, можно действовать двумя способами:

• не использовать выход для земли;
• провести отдельный контур заземления.

Контур заземления позволяет сохранить гарантию. Если вы подключите панель подключена без земли, обязательства производителя становятся недействительными. Вам откажут в ремонте или замене даже если это заводской брак.

Если варочная панель со шнуром

Такие производители, как Zanussi, Electrolux любят поставлять варочные панели со шнуром питания. В нем размещается четыре проводка. Это два фазных (коричневый, черный), земля и ноль. Если от счетчика выходит три, тут начинают действовать свои нюансы.

Правильно поступить так:

• с тыльной стороны корпуса добираемся до места расположения клемм, предварительно демонтировав крышку;
• открыв короб, находим выход желто-зеленого цвета для земли. Рядом находится перемычка, рассчитанная на два входа. Эту перемычку объединяют на два выхода фазы (L1, L2). Ослабив контакты отверткой, подсовывается перемычка, после чего они вновь затягиваются;
• все прочее остается без изменений;
• когда будет подключаться вилка, черный провод фазы изолируется, используется только коричневый. Для изоляции можно брать термоусадочную пробку.

Если сеть двухфазная на 220 В

Если от варочной поверхности отходит четыре провода, проблем возникнуть не может. Следует просто соединить соответствующие цвета. Несостыковок тут быть не должно: фазные провода – коричневые, черные, земля – желто-зеленый, ноль – голубой.

Вопросы возникают, когда от панели отходит пять или шесть проводов. Тут требуется объединить два фазных провода. При шести дополнительно объединяются две нейтрали. Далее все подводится к соответствующим контактам вилки. По размещению это выглядит так: в середине – фазы, земля – внизу, ноль – вверху. Запомните, какой из фазных выходов является пустым.

Если сеть трехфазная на 380 В

Чтобы запитать варочную панель от трехфазной сети, потребуется одножильный или многожильный кабель из пяти медных проводников. Сечение – 2.5 мм2. Перемычка используется на двух проводах ноля – N1, N2. На фазе ничего не меняют, так как в один фазный провод подключается к каждой фазе.

Кабель для присоединения к трехфазной сети имеет такую окраску: голубой рабочий ноль, белая, черная, коричневая фазы, земля – желто-зеленая. По второму стандарту фаза может быть зеленой, желтой, красной. Важно правильно подключить все к вилке, и не перепутать в розетке.

На вилке земля подключается внизу, ноль вверху, фазные провода – посередине. То же самое повторяется в розетке. Если от панели идет питающий шнур из четырех проводов, одна фаза не используется, просто изолируется (и в розетке соответственно тоже).

Проверка работы

На финишном этапе подключения проверяется вся проведенная работа. Чтобы исключить развитие разного рода неприятностей, перед тем, как соединить вилку с розеткой, в щитке обесточивается линия. Когда вилка в розетке, автомат включают обратно.

Теперь включите все конфорки на максимальную мощность минуты на три. Этого вполне достаточно для выявления неисправностей и ошибок.

Ошибки и дополнительные рекомендации

Если вы не хотите потерять гарантию производителя, советую подключать прибор к сети при помощи специалиста сервисного центра или квалифицированного электрика. В целом, с электричеством шутки плохи и ошибки монтажа могут вызвать массу проблем, в том числе денежных.

Перед работой рекомендую ознакомиться с данными сервисной таблички, размещенной на нижней стороне корпуса панели. Указанное на ней напряжение должно соответствовать фактическому напряжению вашей сети.

При подключении соединительного кабеля оставляйте длину заземления чуть больше, чем у других проводов. Так даже при избыточном натяжении кабеля защитный провод отойдет последним и выполнит свое предназначение по максимуму.

Если вы уверены в правильности работ, но после включения техника выдает ошибки и автоматически выключается, рекомендую проверить настройки. Быть может, активирована какая-либо функция, блокирующая работу прибора (защита от детей, распознавание посуды и проч.).

Ошибки подключения, которые могут привести к поломке панели и пожару:

• подключение мощной варочной поверхности на обычную вилку, розетку 16 А. Помните, запас мощности никогда не повредит. Изделие должно быть выполнено из высококачественного пластика;
• подключение без дифференциального автомата или УЗО (через простой автомат);
• неправильный выбор сечения кабеля. При большой мощности плиты кабель меньшего сечения не выдержит нагрузок;
• подключении техники без отдельной линии от распределительного щитка;
• неправильное размещение перемычек на одной из клемм. К слову, это приводит к тому, что на панели будет работать лишь половина конфорок. Техника может вовсе не включиться.

Что в итоге

Нельзя сказать, что подключение электрической панели невесть какой сложный труд, но тут требуется некая доля щепетильности и внимательности. Советую не экономить на установке защитных устройств и услугах профессиональных специалистов. Впоследствии это защитит от поломок, опасности возгорания и непредвиденных затрат.