Уход и эксплуатация электрических варочных панелей

Сегодня мы рассмотрим вопросы подключения и ухода современных варочных панелей. Я расскажу, как правильно подсоединить прибор к электросети, не перепутав провода и продлить срок службы посредством правильного мытья поверхности. Ведь именно к этой кухонной технике требуется специфический подход.

Все нюансы мытья поверхности

Производители предупреждают, что вместе с приобретением варочной панели следует докупить специальный скребок и моющий гель для чистки стеклокерамики.

Все это доступно за невеликие деньги в любом магазине бытовой техники или хозтоваров.

Моющие средства широко выпускают сами производители техники. Бывает так, что их приходится приобретать отдельно, бывает так, что они входят в комплект к плите и изначально заложены в стоимость изделия. В продаже очистители представлены по средней цене от 150 рублей за объем 500 мл.

Сразу скажу, не стоит экономить на очистке стеклокерамики специальными средствами и искать всевозможные домашние рецепты. Во-первых, их хватит надолго, так как наблюдается весьма экономичный расход. Во-вторых, с ними гораздо легче поддерживать поверхность в идеальном состоянии. Достаточно растереть гель чистой салфеткой и убрать влажным полотенцем. В конце панель протирается насухо. В-третьих, на плите образуется тонкая силиконовая пленка, предотвращающая задержку пищи и жира. Это упрощает последующую очистку и защищает от повреждений.

Уделите внимание типу скребка. Самые дешевые выполнены на основе пластика. Они стоят порядка 100 рублей, но недолговечны. Целесообразно приобрести более надежный стальной скребок со сменными лезвиями (в набор входит 10 штук). Это решение обойдется подороже – от 300 рублей, но прослужит гораздо дольше, чем пластик. Конечно, можно найти «премиальные» скребки по 3-4 т.р., но это откровенная блажь. Платить там не за что, кроме как за бренд.

Зачистка варочной поверхности – делаем это правильно

Целый штат специалистов производителей кухонной техники разработал оптимальные принципы очистки стеклокерамических варочных панелей.

Они сводятся к следующему:

• скребком удаляются крупные остатки пищи. Когда панель остыла, сразу распределяется гель для мытья. Средство разносится бумажным полотенцем. Очистку продолжают влажной салфеткой. В конце уход завершают протиркой плиты насухо;
• если на поверхность попали какие-то плавкие материалы (пластмасса, фольга, сахар) их удаляют сразу, в горячем виде, применяя скребок. Далее очистка соответствует общим принципам. Когда панель успела остыть, до удаления пригоревших частиц ее следует снова нагреть;
• вокруг конфорок чистку можно проводить обычным мыльным раствором, распределяя его чистой мягкой салфеткой;
• пятна с металлическим блеском, провоцирующие изменение цвета поверхности, брызги жира, воды, следы от извести можно снять средствами для очистки нержавеющей стали или керамики. Работают только по остывшим панелям. Далее остатки средств смывают достаточным количеством воды. Известь хорошо снимается уксусом;
• для удаления легких загрязнений допустимо брать средства для мытья стекол и зеркальных поверхностей;
• простые брызги воды просто удалить влажной салфеткой.

Что делать категорически нельзя

Исключите использование губок для мытья посуды. Так на варочной поверхности останутся частицы моющих средств, жира. При первом же приготовлении пищи они спровоцируют обесцвечивание панели. Стандартные гели для мытья посуды могут оставлять на стеклокерамике пятна. Их практически невозможно удалить даже профессиональными очистителями.

Производители не советуют использовать специальные пятновыводители и спреи для духовок. Кроме того, следует контролировать, чтобы на поверхность не попадали песчинки и абразивные частицы. Они вызывают серьезные повреждения. Сами конфорки должны быть сухими. Если оставлять влажные следы от кастрюль, конфорки могут повредиться.

Кроме того, стеклокерамика не любит следующее:

• пластмасса, алюминий, сахар;
• железные щетки, ножи, мочалки;
• абразивные порошки;
• точечные удары;
• горячие конфорки боятся холодной воды;
• грязных, жирных салфеток.

В целом, можно отдать предпочтение уходовым средствам от одноименных с панелью брендов, можно поискать более дешевый препарат от нейтрального производителя. Хорошие отзывы заслужил очиститель Menalux с силиконом, топовый Electrolux Toppens, Domal Glaskeramik.

Посудные вопросы

Не ленитесь читать инструкцию, где указан правильный тип посуды для варочной панели и корректное размещение ее на конфорках.

Не лишним будет подбирать кастрюли и сковороды с соответствующим конфоркам диаметром. Это не менее важная часть успешной эксплуатации кухонной техники, чем очистка и подключение.

Примите во внимание несколько советов:

• медь и алюминий могут составлять на панели перламутровые пятна. Чаще всего их невозможно удалить;
• при выборе обращайте внимание на дно изделия. Оно должно быть ровным и утолщенным, без царапин, повреждений, деформаций и заусенцев;
• не оставляйте пустую эмалированную посуду на горячей плите, это спровоцирует возникновение пятен;
• для индукции предназначены стальные, эмалированные кастрюли с ферромагнитными элементами. Не подходит латунь, стекло, медь, фарфор;
• некоторые производители советуют использовать кастрюли со слегка деформированным дном. При комнатной температуре оно слегка вогнуто. При нагреве оно теряет деформацию и соприкасается с панелью по всей площади. Так гарантируется нагрев с меньшими тепловыми потерями.

Проще говоря, на всех типах посуды есть маркировка с обозначением того, для каких варочных панелей она предназначена. Не забывайте сначала ставить предмет на конфорку, а уж потом включать панель.

Пару слов о народных средствах

Изобретательность хозяек породила несколько творческих подходов к чистке варочных поверхностей. Например, на форумах можно встретить советы о том, что по керамике хорошо пройтись немного увлажненной содой, либо растительным маслом. Некоторые предлагают заменить скребок бритвенным лезвием.

Я бы поостерегся следовать этим рекомендациям. Во-первых, сода – это абразив, а для керамики – это зло. Во-вторых, растительное масло, якобы образующее защитную пленку, при нагреве конфорок будет гореть и приведет к лишней головной боли. Применение лезвия для снятия трудных загрязнений вовсе опасно. В целом, тут действует правило – скупой платит дважды.

Методы подключения электрических варочных поверхностей

После покупки техники основная задача состоит в корректном подключении новенького экземпляра к электрической сети. Тут можно столкнуться с трудноразрешимыми вопросами, с которыми может справиться только специалист-электрик или хотя бы человек с опытом.

Выбирая электрическую варочную панель изначально советую обратить внимание на требования к электропитанию, особенно, если вы живете в старом доме. Дополнительный мощный прибор может вызвать ряд ограничений по установке. Во всех случаях, чтобы не потерять гарантию, работы проводятся в полном соответствии с нормами ПУЭ (правила установки электрооборудования).

Что это значит:

• наличие выделенной линии с правильно подобранным сечением провода (заканчивается либо клеммной коробкой, либо розеткой);
• установленный на линии защитный автомат.

До монтажа необходимо выбрать тип кабеля, который потянется от щитка до прибора, автомат для подключения на щитке. Следует разобраться, как не перепутать жилы на клеммнике, состыковать провода проводки и провода панели и т.д.

Выбираем автоматы и кабели

От варочной поверхности до щитка придется прокладывать отдельную линию – это правило. Проводка может быть скрыта в штробе, спрятана в гофре, коробе, – все зависит от ваших конкретных условий. Для того, чтобы все вопросы были решены быстро и профессионально, следует приобрести ряд дополнительных материалов.

Потребуется следующее:

• кабель (выбирайте NYM либо ВВГ-Ls). ВВГнг-Ls, NYM – это силовые кабели с изоляцией из ПВХ пластиката и двойной оболочкой. Они бывают многожильными и одножильными. По причине специальной изоляции они не поддерживают горение. Срок службы составляет около трех десятков лет;
• вилка для варочных панелей на 32-40 А, специальная розетка;
• если в комплект к прибору не входит никаких проводов, понадобится провод ПВС;
• дифференциальный автомат;
• НШВ-наконечники – для трансформации концов многожильных проводов. Подбирается размер соответствующего сечения;
• Гильзы ГМЛ или клеммник.

Выбираем мощность и тип кабеля для подключения электрической варочной панели

Как я уже сказал, правильное подключение подразумевает проводку отдельной линии электропроводки от распределительного щитка. Нельзя использовать уже смонтированные розетки или общую кухонную распределительную коробку. Повторюсь, кабель берите только медный, трехжильный. Марка может быть любой – NYM или ВВГнГ-Ls. Согласно нормам ПУЭ и ГОСТ сечение должно составлять не ниже 6 мм2.

Однако, при разной мощности устройств можно ориентироваться на следующие указания:

• варочная панель до 3.5 кВт – подойдет кабель ВВГнГ-Ls 3*2.5, дифференциальный автомат на 16 А;
• до 5.5 кВт – тот же, но 3*4, 25 А;
• до 7.2 кВт – тот же, но 3*6, 32 А;
• до 8.8 кВт – 3*10, 40 А.

Можно ориентировать выбор с другой стороны:

• если в квартире однофазная сеть, мощность панели начинается от 5.5-7.7 кВт, берите кабель ПВС 3*6 или ВВГ 3*6, с сечением жилы 6 мм2. Сюда же подойдет автомат на 32 А, УЗО на 40 А;
• если сеть трехфазная, достаточно 5*2.5 мм2 КуГВВ или КуВВ. Автомат берите на 16А, УЗО на 25 А.

Если кабель уже проложен, но его мощности недостаточно, а прокладывать новую штробу нет возможности, можно поступить иным способом. Для этого в щитке устанавливается выключатель с опорой на номинальное сечение кабеля. Панель настраивается на режим, при котором невозможна одновременная работа всех четырех конфорок, то есть в таком случае вы не сможете эксплуатировать прибор на полную мощность.

В целом, если вы еще не определились с покупкой, смело закладывайте 6 мм2. Отмечу, что панели с небольшой мощностью оснащены меньшими клеммниками, что не позволит провести подключение напрямую, но это нюансы. Обязателен автомат, чтобы дополнительно обеспечить безопасность поставьте УЗО. Эта связка отключит питание при возможных проблемах с изоляцией и перегрузках.

Сетевой вопрос, контроль кабелей варочной панели

В нашей стране работают два стандарта: трехфазная сеть – 380 В и однофазная сеть – 220 В. Есть дома, где подключение 220 В является двухфазным. Современные варочные панели могут подпитываться от сетей с разным количеством фаз.

В итоге мы получаем следующее:

1. Однофазная сеть 220 В:

• два провода – типичное решение для домов старой постройки. Оба провода практически не отличаются по цвету, так что поиск фазы возможен только индикаторной отверткой. При контакте с фазой она загорится, если нет – это ноль;
• три провода – более распространенный вариант. Провода обычно цветные. Ноль – голубой, синий, земля – желто-зеленый, фаза – коричневый, красный. Бывает так, что провода одинаковые. Тогда нейтраль ищут тестером, мультиметром, фаза находится пробником.

2. Двухфазная сеть 220 В. Такие сети характерны для современных новостроек, но и там это не самое распространенное решение. Земля здесь, как и везде желто-зеленая, нейтраль – голубая/синяя, фаза – коричневая либо черная;
3. Трехфазная сеть 380 В. Земля и нейтраль характеризуются обычной окраской. Фаза может быть многоцветной. Будет либо желто-красно-зеленый проводок, либо коричнево-бело-черный.

Чтобы избежать ошибок и возможной путаницы лучше прозвонить все провода, даже если они в цвете. Нынче монтажники могут напутать и тут. После проверки повесьте на каждый проводок бирки.

Подключение к щитку

Такой прибор, как электрическая варочная панель, безопасней подключать через УЗО-автомат. Можно использовать дифференциальный автомат, рассчитанный на ток утечки 30 мА. В условиях утечки на корпус и повреждении изоляции простые автоматические выключатели не смогут обеспечить надлежащую защиту. Поэтому, не экономьте.

По поводу стандартного подключения можно сказать следующее:

• фазный провод кабеля (он бывает коричневым, серым или другим кроме желто-зеленого и синего) в щитке подключается к нижней клемме дифференциального автомата. Его можно узнать по цифре 2 (без буквы N);
• ноль (синий цвет) подводится ко второй нижней клемме (с буквой N);
• защитное заземление (желто-зеленая жила) подводится к заземляющей шине.

Вилка, розетка

Если нет возможности завести кабель напрямую, есть другое решение – установка отдельной розетки. Этот вариант более удобен по части эксплуатации и обслуживания варочной поверхности. Так легче обесточить прибор во время влажной уборки и т.д.

Розетка монтируется на высоте 90-100 см от пола. Нельзя, чтобы подрозетник находился на едином уровне с прибором. Оптимально поместить его с правой или с левой стороны. Если в комплексе устанавливается духовой шкаф, точку питания опускают ниже уровня духовки (примерно уровень ножек мебели). Слишком низкая дислокация тоже нежелательна, вдруг потоп.

Принципы выбора розетки:

• если в прибор заложена небольшая мощность, что характерно для двухконфорочных моделей, можно провести подключение через евророзетку и подходящую вилку. Однако, тут высока возможность нагрева и с заводом контактов могут возникнуть проблемы. Все-таки лучше потрудиться и взять вилку и розетку, предназначенные для работы с токами до 40 А;
• если техника рассчитана на мощность свыше 3.5 кВт, запрещено подключать ее к обычной розетке, вилке;
• размещение нулевого и фазного провода в розетке не имеет преимущественного значения. Главное – корректно подвести заземление. Жила подключается сверху на заземляющий контакт.

С вилкой дела обстоят несколько иначе, тут требуется соблюдать полярность. Именно поэтому производители маркируют клеммы, куда должны заходить ноль, фаза. Для того, чтобы подключить вилку потребуется провод. Он не всегда входит в комплект.

Если штатного провода нет, берите трехжильный ПВС с сечением, соответствующим мощности варочной панели. Корпус вилки разбирается, провод пропускается через него. Далее следует снять изоляцию на такую длину, чтобы после сборки край был придавлен специальным фиксатором.

Жилы зачищаются, а для лучшего контакта опрессовываются наконечником НШВ. Винтовые разъемы затягиваются: под крайние клеммы заводят ноль и фазу, под верхний винт – заземление.

Замечу, что силовые розетки и вилки изготавливаются на основе специального термоустойчивого пластика. На розетке может быть предусмотрена крышка, но это необязательно. В конечном итоге при выборе обращайте внимание на ток. Он не должен быть меньше тока автомата (16 А для трехфазной сети, 32 А – для однофазной).

Подключаем варочную панель без вилки

Розетка для варочной панели получается громоздкой и выступает на 7-9 см от поверхности стены. Если это вас не устраивает, можно спрятать все коммуникации в распаечную коробку или подрозетник.

Это можно провести так:

• посредством гильз ГМЛ;
• используя монтажную коробку КлК-5С или другую.

Прямое безразъемное соединение (без вилки) является более надежным. Однако, выключение прибора потребует выключения рубильника на автомате, принято считать, что так вы потеряете в удобстве.

Если у вас трехфазная сеть, советую выбирать коробку Scheneider Electric KLK-5S, она хоть и дороговатая, но дает высокую надежность. Кроме того, изделие вполне симпатично и можно его не маскировать. Помимо этого, его можно задействовать и в двухфазной сети, просто лишние фазы будут пустовать. С одной стороны в коробку заводят кабель от прибора, с другой – питающий провод.

Считаем жилы

Тут важно правильно определиться с проводами. На большинстве варочных панелей выходит кабель на 4 жилы. Как быть, если в подрозетнике их всего лишь 3? В данном случае подключение рассчитано одновременно на 220 и 380 В (однофазное и двухфазное). В последнем случае половина конфорок будет работать от одной фазы, другая – от другой.

Принято считать, что вторая фаза требуется исключительно для питания системы управления. Однако, это не совсем верно. Мощность равномерно распределяется по двум фазам. Чтобы подвести все это дело к стандартным 220 В, одна жила просто убирается в сторону и изолируется. После этого останется заземление (желто-зеленый провод), ноль (синий), фаза (черный, коричневый и пр.). Допустимо соединять два фазных провода в один посредством наконечника. Кстати, именно такое решение часто встречается в варочных панелях Bosch.

Есть модели, где реализован 5-жильный кабель, что говорит о высокой мощности – от 7 кВт и выше. Такое подключение рассчитано на 380 В, чтобы подвести на 220 В следует попарно соединить две жилы, – два нулевых провода пускаются на ноль, два фазных – на фазу, земля остается одиночной. Впрочем, такие манипуляции не совсем верны, так как защита должна быть равна по сечению с фазой, а тут она получится в два раза тоньше.

Если в панели 6-жильный кабель соединение проводят так:

• три фазы вместе;
• две нейтрали вместе;
• земля соединяется с землей.

Гильзовое соединение

Гильзы ГМЛ подбираются в соответствии с сечением жил. С их помощью проводка соединяется с кабелем варочной панели в подрозетнике. Гильзу следует уплотнить дополнительным проводом, если жилы характеризуются разным сечением (например, на панель идет 4 мм2, а из стены выходит 6 мм2). Концы запрессовываются клещами и изолируются термотрубкой или изолентой. Такое соединение аккуратно прячется в подрозетник.

Соединение при помощи монтажной коробки (клеммник)

Применение гильз не всегда является самым удобным вариантом. Прежде всего, такое соединение неразборное. Плюс, для опрессовки требуется специальный инструмент. Клещи есть не у всех, а использование пассатижей для таких манипуляций недопустимо.

Вполне разумная альтернатива – использование монтажной коробки по типу КлК-5С или заморского Scheneider. Для работы не понадобится ничего кроме отвертки, а провод можно будет отсоединить в любой момент. Правда не перестарайтесь с усилием затяжки, так как контакты могут оказать довольно нежными.

Варочная панель подключается вполне традиционно:

• синий провод ноля подключают через винтовую клемму N;
• желто-зеленая земля обозначена значком заземления – тоже проводится подключение;
• сверху находятся три разъема фазы. Если есть лишние фазы (если 220 В), они откидываются и изолируются.

Особенности схем подключения

Когда все работы выполнены, приступают непосредственно к подключению кабеля к клеммам варочной поверхности. На обратной стороне техники должно быть обозначение заводской схемы подключения (наклейка, графическое изображение или рисунок).

Подключение варочной поверхности к однофазной сети

Если сеть однофазная 220 В, выбирайте схему, которую принято обозначать 1N. Между прочим, именно в этом случае у пользователей остается больше всего вопросов. Согласно схеме, клеммы должны быть соединены перемычками. Они прилагаются в комплект к варочной панели и размещены там же, где и клеммы, в отдельном кармашке.

Именно перемычки соединяют все провода, без установки этих шунтов может работать только часть конфорок варочной поверхности.

Если перемычка по каким-то причинам потеряна, ее можно смастерить из провода, сечением 6 мм2 и кольцевые или вилочные наконечники (они облегчат соединение).

Если варочная панель имеет 6 выводов (одно заземление РЕ, два ноля N1/N2, три фазы L1/L2/L3), а в доме два или три провода, обязательно устанавливаются перемычки. Клеммы можно найти под небольшой крышкой с тыльной стороны панели. Крышка может быть пластиковой или металлической. Ее следует снять, после чего можно увидеть клеммную колодку, а на ней шесть контактов.

Прочие рекомендации сводятся к следующему:

• с провода ПВС перед подключением удаляют изоляцию. Жилы опрессовываются. Тут можно взять наконечники НШПИ, НКИ, НШВ;
• перед монтажом стоит проверить, достаточно ли свободного места в клеммной коробке для установки наконечников;
• в первую очередь устанавливаются перемычки, согласно схеме варочной панели (на клеммы 1, 2, 3);
• фаза подключается к третьей клемме, затягивается контакт;
• для ноля устанавливается перемычка между 4 и 5 клеммой;
• в пятую клемму заводится нулевая жила (синяя), затягивается контакт;
• заземление заводится в разъем со значком заземления.

Подключение к двухфазной сети 220 В

Если от прибора и в квартире есть по четыре провода, подключение проводится крайне просто. Следует просто состыковать соответствующие цвета. Вопросы могут возникнуть в тот момент, когда на квартире пять проводов, а на выходе от плиты – шесть. Тут следует состыковать две фазы, если есть – объединяются ноли. Все прочее подводится к соответствующим контактам вилки.

Подключение к трехфазной сети 380 В

Чтобы подвести прибор к трехфазной сети требуется кабель сечением 2.5 мм2, состоящий из пяти медных проводников. Можно взять многожильный или одножильный вариант – на выбор. Перемычка требуется только на двух нулевых проводах, что соответствует 4 или 5 выходу или N1 N2. На фазе ничего менять не нужно, к каждой фазе присоединяется один фазный провод.

Нейтраль подключается вверху, земля – внизу, фаза – посередине. Идентичное исполнение повторяется на розетке. Если от техники идет шнур из 4-х проводников одна фаза не используется.

Как избежать ошибок

Если после установки варочная поверхность самопроизвольно отключается, включается, следует проверить несколько моментов. Не выставлена ли защита от детей, не попала ли на сенсоры вода и проч. Некоторые приборы оснащены функцией распознавания посуды и не работают пока на конфорке не появится кастрюля.

Если панель четырехконфорочная, а работают только две, блокировка может быть вызвана при однофазном подключении трехфазных моделей. Именно так программно ограничивается мощность. В виду этого следует изначально хорошенько проштудировать документацию, а уж затем заниматься подключением.

Прочие типичные ошибки сводятся к следующему:

• если прибор мощностью свыше 3.5 кВт подключен в обычной вилке и евророзетке;
• подключение реализовано без дифференциального автомата или УЗО (через простой автомат);
• использование кабеля меньшего сечения, чем это требует мощность прибора;
• подключение панели и духовки к общей кухонной распределительной коробке, без прокладки выделенной линии;
• на одной из клемм отсутствует фазная перемычка;
• в процессе монтажа кабель должен размещаться свободно, не попадая на острые края, без зажимов и изгибов;
• обратите внимание и на мебель – столешница должна быть ровной, горизонтальной, материал должен быть термостойким.

Что в итоге

Без наличия соответствующего опыта и навыков подключение варочной панели целесообразно доверить только квалифицированному специалисту. Все-таки такая установка сулит максимальную безопасность и гарантию производителя. Не менее важен правильный уход. Не ленитесь читать рекомендации производителей, указанные в руководстве по эксплуатации.