Добавить в закладки
Рейтинг лучшей бытовой и кухонной техники. Обзоры, отзывы, сравнения фирм и производителей.

Подключение и контроль кабелей электрических кухонных плит

FilippLapshin
FilippLapshin
Обновлено: 8 апреля 2019
259
0
Шрифт А А

По своей основе электрические плиты являются довольно простыми устройствами. Если говорить технически, все что они умеют – это развитие высокой контролируемой температуры на конфорках варочного стола или в духовом шкафу. Это делается в целях передачи тепла еде и приготовления блюд. Тем не менее, тут действуют свои нормы подключения, о чем я расскажу ниже. Заранее оговорюсь, что все работы можно провести самостоятельно, если у вас есть хоть какой-то опыт работы с электрикой. Если такого опыта нет, стоит обратиться к профессионалу, однако, вы уже будете знать, как реализуется процесс.

Обязательные общие вопросы

Главное – все работы с электричеством проводятся по нормам ПУЭ и с опорой на инструкцию производителя вашей электрической плиты. В обратном случае вы получите нерабочую технику и потерю гарантийных обязательств.

Сегодня электрические плиты поставляются без шнура. Это продиктовано не жадностью производителей, просто теперь потребитель вправе сам выбрать оптимальный способ подключения. Первый вариант – использование клеммных колодок, то есть, без установки розетки. Второй – устройство силовой розетки и вилки. Для любой машины нужен отдельный автомат, УЗО.

Общие требования к подключению сводятся к следующему:

  • для однофазного питания используется медный трехжильный кабель (земля РЕ, фаза L, ноль N). Сечение выбирается с опорой на длину. Как правило, это 4 или 6 мм2;
  • для трехфазного берется пятижильный питающий кабель идентичным сечением (три фазы – А, В, С, ноль – N, земля РЕ);
  • отдельный автомат устанавливается в электрощитке;
  • устанавливается устройство защитного отключения;
  • в обязательном порядке требуется заземление;
  • если вы хотите уберечь технику от скачков напряжения, установите в цепь защитное реле.

Замечу, что действующие нормы говорят о том, что сечение питающего кабеля не может быть ниже 6 мм2 для однофазной сети. На практике оно может варьироваться в большую или меньшую сторону. Это зависит от мощности прибора, поэтому можно выбирать между 4 и 6 мм2. В случае с трехфазной сетью требуется не ниже 2.5 мм2, – тут вариаций нет. Такой кабель спокойно выдерживает нагрузки вплоть до 16.4 кВт, что актуально практически для любой электрической плиты.

Более надежным способом считается соединение через клеммы плиты. Тут наблюдается минимальное количество точек контакта, что работает на высокую надежность. Но, отключение машины будет возможным только в щитке. Примерно такая же ситуация складывается с использованием клеммной коробки, но тут будет больше точек соединения.

Замечу, что основная часть электрического оборудования работает на напряжении 220 В. Для проверки напряжения в электрической розетке можно подключить мелкую бытовую технику, например, фен или настольную лампу. Если там нет напряжения, это сразу станет понятно. Если проверяется напряжение в 380 В применяйте вольтметр.

При сращивании проводов, следует помнить, что речь идет об очень высоких температурах. Изоляция обычных проводов и разъемов будет плавиться в подобных условиях. Следует использовать термостойкие соединения, стекловолоконную изоляцию и провода, фарфоровые изоляторы, специально предназначенные для этих целей.

Инструменты

Набор инструментов, которые могут потребоваться, перечислены ниже. Некоторые из них являются необязательными.

В ходе монтажа может потребоваться следующее:

  • отвертки – берите как крестовые, так и плоские, по три размера каждой. Используйте более короткие, длиной 10-15 см. Для более современных моделей плит могут понадобиться головки Torx;
  • головки – от 6 до 24, лучше приобрести набор с трещоткой;
  • зажимы крокодил + провода в 12-18 см в длину. Они помогут при проверке электрических цепей;
  • мультиметр – тоже служит для проверки электрических цепей. Хорошо послужит недорогой прибор;
  • изолента и клеммные зажимы – для сращивания проводов;
  • бокорезы, нож, пассатижи – для зачистки и резки небольших электрических проводов;
  • шуруповерт или дрель – послужит для снятия панели с большим количество винтов.

Схемы электрических соединений

Иной раз нужно уметь читать электрические схемы. При подключении может понадобиться выяснить цвет провода, проверить правильность соединений и проч. Схема может быть наклеена на заднюю панель электрической печи либо находится в наборе документов, прилагаемых к машине. Подобные же схемы присущи и варочным панелям.

На схеме обозначен каждый компонент. Вы увидите универсальные символы и сокращенное обозначение цветов рядом с каждым проводом. Например, R – красный, Y – желтый. Цвета проводов с дефисом обозначают двухцветные провода (желто-зеленый, красно-желтый и т.д.). Всегда учитывайте цветную маркировку жил, это исключит ошибки монтажа.

Некоторые рекомендации по расшифровке:

  • если вы увидите линии внутри пунктирного треугольника, это обозначает провода и соединения, проходящие внутри таймера или другого блока выключателей. Есть схемы, где такие провода обозначены более толстыми линиями, чем остальные;
  • маленькие белые кружки – это контакты;
  • маленькие черные кружки – участки, где один провод подключен к другому. Если на схеме провода пересекаются без черной точки, они не соединяются;
  • буквами или цифрами обозначаются переключатели.

Однофазное подключение

Это самый распространенный вариант, который встречается в многоэтажных и прочих жилых домах. Согласно схеме, первая, вторая, третья клеммы (L1, L2, L3) соединяются перемычкой. К одной из клемм подключается фаза, – провод черного, серого либо коричневого цвета. Перемычки входят в комплект или изготавливаются из медной проволоки сечением 6 мм2. Если вы будете делать перемычки самостоятельно, используя гибкий провод, для обеспечения лучшего контакта используйте изолированные кольцевые или вилочные наконечники – НКИ или НВИ. Опрессовка проводится при помощи пресс-клещей.

Четвертая и пятая перемычки соединяются подобным образом. Сюда подводится ноль – провод синего или голубого цвета. К оставшейся шестой клемме подключается земля – желто-зеленый провод. Болты клемм должны быть хорошо затянуты. Если соединение будет некачественным, они могут обгореть и возрастет опасность возгорания.

Если предусмотрено подключение через силовую розетку действуют так:

  • фазная жила подается на клемму L;
  • ноль идет на клемму с маркировкой N;
  • земля пускается на клемму с маркировкой РЕ, либо обозначенную рисунком заземления, либо – earth.

Тоже самое должно быть проведено на вилке.

Двухфазное подключение

Такой тип встречается реже, но подключение не является более сложным.

Разводка проводов будет такой:

  • на клеммы L1 L2 через перемычку подводится первый фазный провод (желтый);
  • на L3 – второй (красный);
  • на N1 N2 – через перемычку ноль (голубой или синий);
  • на РЕ – землю (желто-зеленый).

Трехфазное подключение

Такой тип чаще встречается у владельцев коттеджей и частных домов. В данном случае питающие провода состоят из пяти жил. Напряжение между фазами и нулем равно 220 В, между фазами – 380 В.

Разводка проводов осуществляется следующим образом:

  • на клемму L1 отводится первый фазный провод (желтый), на L2 – второй (зеленый), на L3 – третий (красный);
  • на клеммы N1 N2 – ноль через перемычку;
  • на клемму РЕ – земля.

Порядок подключения

Для сетей с любым количеством фаз порядок подключения остается в общем-то единым. Линия прокладывается отдельно и никогда не совмещается с линиями освещения или розеточными кабелями. Далее я расскажу, как провести подключение через розетку.

До начала монтажа определитесь с местом установки прибора. Розетка устанавливается справа или слева от плиты на расстоянии 10 см от пола. Обязателен заземляющий контакт. Токовый номинал – 32-40 А. Если у вас однофазная сеть, в розетке будет три контакта, если двух-, трехфазная – пять.

Щиток

В электрическом щитке устанавливается автоматический выключатель и отдельное УЗО для плиты. Черех них на розетку подается фаза. Вместо автомата и УЗО можно использовать дифференциальный автомат С32, 30 мА для однофазных сетей. По сути, он выполняет те же самые функции, только объединенные в одном корпусе. Если сеть трехфазная, берите дифференциальный автомат С16, 30 мА.

Номинал автомата выбирают по максимально потребляемому току. Для однофазной сети достаточно однополосного автомата, для двух-, трехфазной – трехполосного переключателя на 16 А. Номинал однополосного выключателя – 25-32 А. Лучше склоняться к большему значению. УЗО устанавливается четырехполюсное с номинальным током 25 А, дифференциальным током 30 мА.

Впрочем, потребляемый ток лучше смотрите в паспорте машины. Возможно, потребуется 40-50 А. Номинал всегда закладывайте с запасом, при работе на полной мощности это избавит плиту от ложного отключения. Номинал УЗО должен быть на шаг выше, чем у автомата. Например, для выключателя на 50 А, берут устройство на 63 А с током утечки 30 мА.

Замечу, что согласно нормам ПУЭ для стационарных электрических плит УЗО можно не устанавливать. Однако, пропустите мимо ушей эти рекомендации. Пусть устройство стоит, ведь электробезопасность важнее денежных затрат. Подключение проводится последовательно, сразу после автомата. Хорошие автоматические выключатели выпускает компания IEK, советую обратить на них внимание при выборе.

Провода

Теперь займемся проводом для подключения электрической плиты. Сегодня чаще используют медные проводники, так как с ними очень удобно работать, у меди меньше диаметр жил, чем у аналогов. Кроме того, именно такими являются требования ПУЭ, а это ваша безопасность. Правда есть исключения, но они не относятся к жилым помещениям. Чтобы устроить в доме алюминиевую проводку, придется взять сечение от 16 мм2, что само по себе неразумно.

Провод тянется от щитка к силовой розетке, с применением конкретной схемы устройства. Крышка розетки закрывается. Сечение выбирается с опорой на тип сети – 220 либо 380 В. В однофазном режиме используйте марку ВВГнг 3*4, в двух-, трехфазном – ВВГнг – 5*2.5. Если длина линии до 12 м, подойдет 4 мм2, если выше – 6 мм2.

Если используется трехжильный кабель, фаза (может быть белой, коричневой) подводится к фазному разъему, ноль – на разъем ноля (провод голубого, синего, либо бело-синего цвета), земля – к разъему земли. В пятижильном кабеле провода чаще окрашены в красный, белый, коричневый цвета. О таком подключении я говорил выше.

Переходим к плите

Тут важно правильно подобрать силовую вилку и розетку. Номинальный ток этих изделий должен совпадать с номинальным током автомата. В большинстве случаев достаточно 32 А.

Силовая вилка соединяется с проводом прибора. Она разборная. Как правило, достаточно открутить пару крепежных винтов и снять крышку, придерживающую кабель. В любом случае, действуйте с учетом маркировки. Подключение идентично подключению к розетке. С края удаляется защитная изоляция примерно на 5-6 см. Проводники следует расправить. Они зачищаются от изоляции на 1.5-2 см.

Далее разделанный гибкий провод подсоединяется в корпус вилки, для чего ослабляют прижимные винты. Провода закручиваются вокруг контактов, обратно затягиваются винты. Внимательно следите за распределением проводников. Земля, как правило, находится вверху, ноль и фаза – по бокам. Куда именно не так важно, главное, чтобы это совпадало с розеткой: фаза с фазой, ноль с нолем.

При трехфазной сети используйте трехфазную силовую розетку, вилку ССИ.

Если розетка уже есть от ранее установленной плиты

Если у вас осталась старая розетка, перед подключением проверьте, где находится ноль, фаза, заземление. Тут поможет индикатор напряжения (специальная отвертка). Она устанавливается в место ноля или фазы. Если загорится светодиод, это фаза и есть, если нет – это ноль.

Защищаем технику от перепадов напряжения

Для того чтобы защитить электрическую печь от перепадов напряжения настоятельно рекомендую не пренебрегать установкой специального реле. Эта штука умеет контролировать напряжение в сети. В случае его уменьшения или увеличения прибор отключает технику до тех пор, пока показатели не восстановятся до оптимальных значений.

В действующем стандарте говорится, что предельные значения отклонений напряжения для однофазной сети составляют 198-242 В. Между прочим, скачок может произойти в любое время и по независящим от нас причинам.

УЗО и автоматы, установленные в щитке, не избавляют от этой проблемы, так как просто не способны реагировать на изменение уровня напряжения. Эти устройства несут совершенно иную нагрузку: автомат защищает электролинию к плите от перегрузок и короткого замыкания, защитное устройство – хранит вас от поражения электрическим током.

Для однофазной сети применяется устройство для однофазного напряжения. Хорошие характеристики демонстрируют различные производители, например, Меандр, АВВ, Ресанта, EKF и т.д.

Особенности установки и схема подключения

Реле следует устанавливать в щитке. Прибор размещают на стандартной DIN-рейке (35 мм). Устройство для однофазной сети можно подключить после электросчетчика или до него. Лучше остановиться на последнем варианте. Так защита будет распространяться не только на электрическую плиту и всю технику, но и на сам счетчик. Скачок напряжения может и его вывести из строя.

Устройство монтируется непосредственно в цепь питания, после вводного автомата на 32 А. На нижние клеммы (питание) подводится ноль и фаза с вводного автомата. На верхние (нагрузка) тоже подводится ноль и фаза, идущие на счетчик. Со счетчика ноль идет на нулевую шину, а фаза – по групповым автоматам. Возможно, в схему потребуется добавить контактор. Обычно это актуально для вводных автоматов на 40-50 А.

Настройки и регулировки

В первую очередь требуется установить максимальное напряжение. По стандарту это 242 В, значит, регулятор следует установить на отметке 235-240 В. В целом, предел установок равен 225-275 В. Далее можно заняться минимальным напряжением. По стандарту – это 198 В при возможном диапазоне 165-215 В. Устанавливайте минимум на отметке 210 В, не прогадаете. В наших сетях напряжение нередко бывает пониженным, особенно в зимнее время.

Далее настройки реализуются так:

  • следует установить время выдержки при срабатывании реле. При понижении или повышении напряжения оно может длится от 1 до 10 секунд. Чем быстрее сработает защита, тем лучше, устанавливайте 1 с.;
  • далее должно быть установлено выдержки при повторном включении. Если параметры сети выходят за пределы нормы, реле выключается и включается в автоматическом режиме. Это удобно, так как подача электричества начнется даже при вашем отсутствии, не надо стоять и контролировать этот момент. Время можно задать в пределах 6-30 с, тут есть смысл остановиться на 6-10 с.

Если у вас трехфазная сеть

В данном случае следует обратиться к реле контроля трехфазного напряжения. Крепление тоже производится на DIN-рейку. Положение может быть любым, хоть «вверх ногами». Провода сечением 2.5 мм2 подключаются под каждый зажим реле. Правильная схема размещена на корпусе устройства (по крайней мере так поступают большинство производителей). Важно соблюсти правильный порядок фаз – А, В, С.

Выводы

Неправильный выбор розетки, марки, сечения кабеля, некорректное подключение сети может вызвать воспламенение проводки и пожар. Внимательно отнеситесь к этим аспектам или воспользуйтесь услугами квалифицированного электрика. Описанный порядок выбора материалов и действий актуален для всех моделей электрических плит, разница может состоять лишь в мощности приборов и размещении клемм для подключения.

 

Вам помогла статья?
0 раз уже помогла
Рекомендуем статьи по теме
Добавить комментарий

Наверх