Сегодня невозможно найти дом, в котором отсутствует холодильник. Все привыкли считать эту технику безопасной и удобной, но и она умеет биться током. Электрический ток чувствуется при касании, особенно мокрыми руками. Неприятные ощущения могут усиливаться, если техника установлена на цементном полу или на металлическом настиле. Природа этих явлений сугубо электрическая, в чем можно убедиться, вынув вилку из розетки.
Содержание
Причины такого поведения техники
Собственно, в бытовых холодильных аппаратах всю электрику можно вывести в отдельную конструктивную систему (контур). Иногда она дает сбой и при прикосновении к агрегату чувствуется легкое пощипывание. В норме на корпусе устройства есть напряжение в 30-40 В – это нижний предел чувствительности сухой руки. Но, если есть проблема и тут же замерить показания вольтметром, можно увидеть все 110 В переменного тока. Как видно, это добрая половина сетевого напряжения в 220 В. Вот и возникает вопрос, откуда взялись эти 110 В при норме в 36?
Если говорить конкретнее, виной чаще всего становятся конденсаторы. Они соединены между собой, с корпусом прибора, плюс, эта точка выводится за землю вилки. В цепочке образуется делитель, в котором сетевое напряжение делится пополам – на корпус идет 110 В. Это не смертельно, но травмировать может, особенно это касается детей.
Неисправность может быть вызвана и другими причинами:
- выход из строя электрических деталей;
- повреждение изоляции проводки, что вызывает утечку тока на корпус. Редко встречаются повреждения изоляционного слоя компрессора, обрастание температурного регулятора льдом, что тоже дает пробои. В последнем случае следует разморозить его и дать подсохнуть.
Подобным поломкам подвержена вся техника, как европейская, так и отечественная. Хотя, тот же Атлант бьется током в два раза чаще, чем Бош или Занусси.
Проверка утечки тока на корпус
Если холодильник/морозильник дерется током, следует сразу обесточить прибор и обратиться к специалисту. Только профессионал способен провести корректную диагностику.
Для начала требуется следующее:
- выключение агрегата из розетки;
- проверка состояния изоляции электропроводки;
- протирка изоляторов проходных контактов (на кожухе компрессора);
При этом требуется установка рукояти терморегулятора в любом рабочем положении. Чтобы подтвердить наличие утечки на корпус используется специальный инструмент. Это мегомметр, – им измеряют сопротивление изоляции электрической цепи. Обнаружить проблемный участок можно, присоединив провод от земли к корпусу холодильника, используя болт либо винт. Перед замерами на месте фиксации болта счищают краску. Провод от зажима «линия» соединяют с проводом агрегата.
Есть смысл проверить сопротивление изоляции на всей проводке, начиная с питающего шнура. Провод мегомметра поочередно соединяется со штырями вилки. Если выявлено недостаточное сопротивление, легко найти участок протечки. Для этого последовательно отсоединяют провода морозилки или холодильного отсека, и такие детали, как реле, электропатрон, терморегулятор. Если присоединить провод мегомметра к любому из проходных контактов, можно обнаружить наличие замыкания на корпус.
Проверка заземления
По идее холодильники сконструированы так, чтобы вы не получали проблем с утечкой тока на корпус, тем более, что на вилке есть заземляющий контакт. Через землю напряжение должно гаситься в ноль. Если такового не происходит, надо проверить заземление.
Провести проверку заземляющего контура можно самостоятельно:
- берем патрон с лампочкой и шнур с евровилкой (тут есть три провода). Добираемся до проводов, зачищаем землю и один из двух других. Третий – укорачиваем и заматываем изолентой. Землю и провод подключаем к патрону. Вилка вставляется в розетку. Если лампочка не загорелась, вилку вынимаем, поворачиваем на 180 градусов и вставляем снова. Если лампочка опять не горит, заземление в розетке отсутствует. При исправной земле лампочка горит ярко. Минус метода в том, что будет срабатывать УЗО и отключать свет в квартире. Требуется навык работы с электротехникой;
- второй способ подразумевает использование мультиметра. Прибор выставляется на измерение переменного напряжения. Один щуп помещаем на землю розетки, второй – поочередно в левую, правую дырки. Где-то он покажет 0 В, где-то – 220 В. Если показатели сильно скачут или вовсе не наблюдаются, дальше проверять нет смысла, в любом случае будет отрицательный результат. Далее мультиметр переводится в режим измерения сопротивления. Один щуп – на земле, другой там, где прибор выдал 0 В. Предупрежу, что тут необходима внимательность: ошибка испортит устройство. Сопротивление не должно превышать 4 Ом. Если это так, розетка заземлена.
Как устранить проблему
Если заземление есть, а холодильник продолжает драться током, причина может крыться в отсутствии контакта заземления между розеткой и вилкой. Решение этого вопроса стоит доверить квалифицированному мастеру.
Если причина в том, что обмотка компрессора пробита на корпус, лучше сразу заняться заменой мотора. В целом, любая деталь, пропускающая электрический ток, меняется на новую. Если замена поврежденного участка проводки невозможна, его тщательно изолируют.
Если агрегат накапливает статическое электричество, следует сделать заземление. Холодильник изначально должен подключаться к заземленной розетке, это актуально не только для личной безопасности, но и для помехоустойчивости электронной начинки.
Выводы
В большинстве случаев ремонт возможен только с участием специалиста. Самостоятельно можно работать в том случае, если есть навыки электрика или радиолюбителя. В любом случае основой успешного ремонта остается грамотная диагностика, особенно, когда речь идет о делах с электрикой.
